Hablar de moda es un peligro. A la primera provocación se lo puede tachar a uno con adjetivos como frívolo, tardo o ignorante. Pero vestir bien no significa que una persona sea menos o más inteligente. Palabras más, palabras menos, así comienza el documental The September Issue (2009), dirigido por R. J. Cutler (1962), que explora el proceso de creación del número de septiembre de la revista Vogue, dirigida por la ya mítica Anna Wintour. Las palabras de Wintour parecen firmes, pero sus gestos, su mirada, su acento, delatan a una persona insegura. Y esta inseguridad se reafirma cuando explica las profesiones de dos de sus hermanos: Patrick, editor de política de The Guardian y Nora, activista, que se refieren a ella como editora de un medio simplemente divertido. El documental sigue los pasos de la británica y su equipo durante la producción del número más importante del año, cuando se dan a conocer los estilos de la nueva temporada. La versión neoyorquina de Vogue ha trascendido a tal grado la moda, que la revista no se ve como un foro de discusión o promoción, sino de verdadera creación: el mito de Wintour se debe en buena parte a la influencia que tiene sobre los diseñadores más significativos contemporáneos, de Karl Lagerfeld a Jean Paul Gaultier. Por su parte, su personalidad desdeñosa magníficamente retratada en El diablo viste a la moda (The Devil Wears Prada, David Frankel, 2006) por la sublime Meryl Streep la ha dotado de un halo ausente de crítica.

Vogue Nueva York representa un giro a lo que Roland Barthes expone en El sistema de la moda. Para el genio francés la moda puede dividirse en tres categorías: 1) la que se usa, 2) la que se fotografía y 3) la que se describe. Estos dos últimos puntos pueden encontrarse en revistas, y no tienen posibilidad de incidir en la producción de la ropa. Pero no para Wintour, que ha desbordado los límites entre el periodismo y la creación. Su opinión posee una autoridad de la que pocos editores pueden presumir.

Aunque The September Issue alimenta esta imagen seductora e implacable también deja ver –probablemente de forma involuntaria– el costado más flaco de la británica, que sin el mínimo rigor menciona, café Starbucks en mano, que la lucha de clases desapareció en la década de los sesenta o que al idear la portada del número de septiembre junto a Mario Testino califica el cine de Fellini y de Visconti como feo por retratar imágenes casi documentales de la Italia de mediados de siglo XX.

Aclamado por la crítica, el filme ofrece imágenes interesantes sobre el trabajo editorial de una de las pocas revistas que aparentemente no ha resentido la crisis actual de los impresos. Sin embargo, su mirada poco crítica se suma al grupo de fans que al escuchar el apellido Wintour reboza de alegría y admiración. Habría venido bien una contraparte que explorara algunas de las implicaciones sociológicas, económicas o políticas de la revista de moda más influyente del mundo.